В настоящее время пиджак является одной из стильных, красивых, элегантных, модных, а потому популярных вещей у женщин всех возрастов. Ведь в отличие от мужчин, у которых эта деталь гардероба остается частью официального наряда, женщины научились отлично сочетать его с кроссовками, туфлями-лодочками, балетками, босоножками и прочей обувью, соответствующей определенному стилю.

Однако подобрать подходящую вещь не так легко, как кажется. И даже в обилии ассортимента, представленного в магазине, очень легко растеряться и купить что-нибудь не то. Поэтому многие женщины предпочитают выполнять пиджак собственными руками. Вот только лишь опытные рукодельницы могут раскроить и сшить соответствующее фигуре изделие. Новичкам же требуются выкройки женского пиджака. Самые интересные и оригинальные мы представим в этой статье.

Как определить идеальный силуэт?

Все люди разные. Пожалуй, даже ребенок понимает и замечает это. Кто-то стройный, кто-то пышный, у кого-то широкие плечи, а у кого-то большая грудь. Именно поэтому очень важно подбирать модель пиджака, ориентируясь на собственные параметры, а не носить уродующую вещь только потому, что она модная. По этой причине, прежде чем приступать к построению выкройки женского пиджака (удлиненного, короткого или приталенного), следует отправиться в магазин и примерить несколько понравившихся фасонов. Это нужно для того, чтобы выяснить, какая вещь или ее особенность придает облику красоту и очарование.

Также важно учитывать и то, с чем планируется сочетание готового пиджака. Например:

1. К юбке в пол подойдет изделие удлиненной формы. Однако оно зрительно увеличит рост высокой барышни и, наоборот, «занизит» миниатюрную.
2. К юбке до колена — укороченный пиджак или длиной примерно до бедер. Такое сочетание идеально подойдет для особы невысокого роста.
3. К юбке выше колена — удлиненный пиджак. Этот образ украсит длинноногую красотку.

Еще один фактор, влияющий на выбор выкройки женского пиджака, — это желание скрыть или, напротив, подчеркнуть ту или иную особенность внешности. Если необходимо:

1. Зрительно уменьшить ширину плеч — следует обратить внимание на изделие с рукавом-регланом.
2. Скорректировать пропорциональное соотношение тяжелого верха — пиджак с длинными лацканами.
3. Сделать выразительным хрупкий верх — пышные рукава или пуговица под горлом.

Далее важно сказать несколько слов по поводу карманов и материала:

1. Для простого пиджака на каждый день подойдут накладные рукава.
2. Для более эффектного и стильного — с «листочком» или прорезью в виде рамки.

Если необходим теплый пиджак, лучше использовать ткань с коротким названием твид. Она гораздо легче других в обращении, скрывает недочеты фигуры и смотрится красиво. Для летнего можно подобрать практически любой материал.

Об «изюминке» фасона

Своим появлением платье-пиджак обязано коллекциям Ив-Сен Лорана 70-х годов прошлого столетия. Приняло оно фасон смокинга, подчеркивающего линию плеч и осиную талию своей обладательницы, тем самым продемонстрировав уточенную женственность. Мода сделала виток, и платье в форме пиджака вновь вернулось не только на подиумы, но и в гардеробы прекрасных дам.

Современный покрой отличает глубокий мысообразный вырез, подчеркнутый все той же четкой линей плеч. При этом в нынешнем покрое рукава могут быть различной длины, вплоть до полного их отсутствия. Само платье фасона «пиджак» в большинстве случаев напоминает скроенный по фигуре военный одно- или двубортный китель. Некоторые изменения произошли с уровнем подола. Длина его колеблется между линией на ладонь выше колена и миди. Каемка может быть как ровной, так и ассиметричной с явной заниженной спинной стороной. Хотя самые интересные изменения коснулись формы подола. Изначально она напоминала правильно скроенную прямую юбку. Ныне же дизайнерами предлагается весьма широкий ряд моделей, начинающийся от имитации «карандаша» и заканчивая пышным «солнцем», уложенным при помощи плиссировки. Соответственно изменился и сам общий силуэт платья: покрой «смокинг» уверенно вытесняется А-силуэтом, приталенным, в виде платья-корсета или прямого.

Отдельного внимания заслуживают элементы декора. В начальном варианте они ограничивались тремя парами акцентированных пуговиц. Ныне это могут быть как пуговицы, в том числе и одна, так и молнии. Благодаря последней возникла ещё одна разновидность – платье-пиджак с запахом. Последнее также может быть и вовсе без молнии, а закрываться на скрытую пуговицу и фиксироваться широким или узким поясом.

Как снять мерки для построения выкройки

Как сделать выкройку женского пиджака? В данной статье вашему вниманию будет представлено несколько схем. Однако чтобы выкроить изделие по своей фигуре, необходимо будет все правильно расчертить. Если вы никогда этим не занимались, пугаться или нервничать не стоит. Однако нужно заранее подготовить себя к тому, что сшить достойный пиджак на тяп-ляп не получится. Для этого требуются базовые навыки кройки и шитья, а еще немножко усидчивости и внимательность. Кроме того, важно подготовить сантиметр и листочек с ручкой или карандашом. Ну, а после можно приступать к снятию мерок, которые помогут построить выкройку женского пиджака.

Однако очень важно отметить, что перед измерением нужно решить для себя, какой хочется сделать пиджак. Ведь есть множество эффектных моделей, которые надеваются на голое тело. Другие же носятся поверх джемперов, футболок, блейзеров и прочего. Для первого варианта необходимого снять с себя всю одежду, кроме бюстгальтера. А для второго, наоборот, надеть любую повседневную одежду.

Теперь переходим к измерению:

1. Ширина шеи — сзади у основания шеи.
2. Ширина плеч — от левого плечевого сгиба до правого через заднюю часть шеи.
3. Ширина груди — расстояние спереди над молочными железами.
4. Ширина спины — сзади над лопатками.
5. Обхват груди — длина окружности под руками через подмышечные впадины.
6. Обхват талии — самая узкая часть туловища.
7. Высота груди — от середины плеча до самой выдающейся точки груди.
8. Высота талии — от шеи до талии (первая величина) и от талии до предполагаемого низа пиджака (вторая величина).
9. Уровень проймы — от талии до подмышечной впадины.
10. Ширина проймы — от середины плеча до подмышечной впадины.
11. Обхват запястья — измерение руки, сжатой в кулак.
12. Длина рукава — от плеча до запястья, линия проходит через локоть.
13. Длина пиджака — от основания шеи до предполагаемого нижнего края изделия.

И последний необходимый параметр определяется путем измерения ширины пиджака по нижнему краю. То есть если хочется сделать удлиненный пиджак, требуется измерить обхват бедер, если укороченный — окружность тела в точке между линией талии и бедер.

Когда все важные цифры мы выяснили и перенесли на листочек, можно переходить к выполнению нашей непосредственной задачи. А именно — построению выкройки женского пиджака.

Построение спинки и переда

При построении шаблона спинки нужно знать общую длину всего изделия, которая выбирается исходя из размеров и желаний модели. Также важно установить ширину плеч и обхват талии. Выкройку для спинки можно делать только на половину, а вторая получится симметрично. Как делать шаблон решает каждый сам для себя: кому-то удобнее создать одну сплошную деталь, а для кого-то проще смоделировать ее из двух. Построение полочки состоит из двух деталей. Для выкройки нужно знать длину жакета и обхват плеч, а также размеры груди и талии.

1. Построить наклон плеча. От Т провести дугу, радиус которой равен косой высоте плеча + 0,5 см .
2. От А2 провести А2П: длина плеча+1,5, чтобы П была на дуге.
3. Вспомогательную линию проймы слева поделить на 2. Из нижнего угла проймы провести биссектрису, с длиной 2 см. Оформить пройму спинки по лекало к Г4.
4. От Т1 отложить вверх отрезок, равный длине переда до талии + 0,5 см.
5. От точки 1провести нагрудную выточку и поставить точку С; длина отрезка равна высоте груди.
6. От С отложить вверх Ж, а влево от нее провести Ж1. Длина ЖЖ1: ширина груди — ширина над грудью, деленные на 2.
7. Провести СП2, равный длине отрезка 1-С.
8. От Т1 провести дугу радиусом косой высоте плеча переда + 0,5 см.
9. От П2 Провести П2П3, равный длине плеча — 4 см. П3 должна лечь на дугу.
10. Разделить правую вспомогательную линию проймы на 4 одинаковые части. Из нижнего угла провести биссектрису с длиной 2 см. Провести пройму из П3 к Г4.

Вам это будет интересно Построение выкройки и пошив кожаных сумок собственноручно

Выбираем выкройку подходящего фасона

Пиджаки могут быть разные. И это утверждение касается не только цвета и размера, но и модели. Среди них есть очень экстравагантные, которые подойдут для похода в театр или ресторан, или же универсальные, сочетающиеся практически со всеми существующими стилями: от нестареющей классики до неординарного милитари. Поэтому каждая девушка или женщина сможет выбрать именно тот вариант, что привнесет элегантность или кокетство в ее образ. Мы же хотим лишь сориентировать читателя в многообразии самых модных фасонов этого сезона.

Если говорить в общих чертах, то пиджаки могут быть:

• длинными;
• укороченными;
• прямого кроя;
• приталенными;
• с воротником разного вида или без воротника;
• с рукавами различной длины и формы.

Подбирать нужный вариант необходимо согласно своему типу и фигуре. Если самостоятельно прийти к нужному выводу никак не удается, следует обратиться к помощи специалистов. Например, на следующем видео модный эксперт Эвелина Хромченко расскажет о самых модных, стильных и удачных женских пиджаках, выкройки и фото которых мы рассмотрим далее.

Построение чертежей выкроек женской одежды.

Жакет прилегающий

(Размер 48, рис. 75)

Для построения чертежа выкройки жакета прилегающего (рис. 76) необходимо снять следующие мерки.

1. Длина жакета………………………….63 сантиметра 2. Длина спины до талии…………..38 сантиметров 3. Длина плеча………………….13—14 сантиметров 4. Полуокружность шеи…………..18 сантиметров 5. Полуокружность над грудью…44 сантиметра 6. Полуокружность груди………..48 сантиметров 7. Полуокружность талии…………38 сантиметров 8. Полуокружность бедер………..50 сантиметров 9. Длина рукава…………………………58 сантиметров 10. Полуокружность запястья………..9 сантиметров

Построение чертежа выкройки

Вычерчивают прямоугольник ABCD. Ширина жакета.

Линии прямоугольника АВ и DC равны 53 сантиметрам (полуокружность груди по мерке плюс 5 сантиметров для всех размеров):

48 + 5 = 53.

Длина жакета.

Линии прямоугольника AD и ВС равны 63 сантиметрам (длине жакета по мерке). Длину жакета делают по желанию.
Глубина проймы.
От точки А вниз откладывают 20 сантиметров и ставят точку Г (1/3 полуокружности груди по мерке плюс 4 сантиметра для всех размеров):

48 : 3 + 4 = 20.

От точки Г вправо проводят прямую линию и точку пересечения ее с линией ВС обозначают буквой Г1. Линия талии.

От точки А вниз откладывают 38 сантиметров (длину спины до талии по мерке) и ставят точку Т. От точки Т вправо проводят прямую линию и точку пересечения ее с линией ВС обозначают буквой Т1.
Линия бедер.
От точки Т вниз откладывают 18 сантиметров и ставят точку Л. От точки Л вправо проводят прямую линию и точку пересечения с линией ВС обозначают буквой Л1.
Ширина спины.
От точки Г вправо откладывают 18,5 сантиметра и ставят точку Г2 (1/3, полуокружности груди по мерке плюс 2,5 сантиметра для всех размеров):

48 : 3 + 2,5 = 18,5.

Из точки Г2 проводят вверх линию и точку пересечения ее с линией А В обозначают буквой П. Ширина проймы.

От точки Г2 вправо откладывают 12 сантиметров и ставят точку Г3 (1/4 полуокружности груди по мерке):

48 : 4 = 12.

Подъем полочки.

От точки Г1 вверх откладывают 24,5 сантиметра и ставят точку Ш (1/2 полуокружности груди по мерке плюс 0,5 сантиметра для всех размеров):

48 : 2 + 0,5 = 24,5.

От точки Г3 вверх откладывают также 24,5 сантиметра и ставят точку П1. Точку пересечения с линией АВ обозначают П2. Точки П1 и Ш соединяют. Спуск линии проймы.

От точек Г2 и Г3 линии ПГ2 и П2Г3 удлиняют вниз на 2 сантиметра. Точки 2 соединяют.
Линия бока.
От точки 2 (спуск проймы) вправо откладывают 3 сантиметра и ставят точку Г4 (1/4 ширины проймы):

12 : 4 = 3.

Из точки Г4 проводят вниз линию до пересечения с линией DC и ставят точку Н, пересечение с линией ТТ1 обозначают буквой Т2, а с линией бедер ЛЛ1 буквой Л2. Вспомогательные линии плеча и проймы.

Линии ПГ2 и П2Г3 делят на четыре равные части.
Расчет глубины вытачек на линии талии.
Определяют разницу между шириной жакета и полуокружностью талии по мерке вместе с прибавкой 3 сантиметров (для всех размеров):

53 — (38 + 3) = 12.

Глубина вытачек спины и переда (передняя) равна 3 сантиметрам (1/4 разницы):

12 : 4 = 3.

Глубина боковой вытачки переда равна 2 сантиметрам (1/4 разницы минус 1 сантиметр для всех размеров):

12 : 4 — 1 = 2.

Глубина вытачки по линии бокового шва равна 4 сантиметрам (1/4 разницы плюс 1 сантиметр для всех размеров):

12 : 4 + 1 = 4.

Построение спины

Вырез горловины.

От точки А вправо откладывают 6,5 сантиметра (1/3 полуокружности шеи по мерке плюс 0,5 сантиметра для всех размеров):

18 : 3 + 0,5 = 6,5.

От точки 6,5 вверх откладывают 1,5 сантиметра, от точки 1,5 вверх — 1 сантиметр. Точки А и 1 соединяют вогнутой линией. Наклон плеча.

От точки П вниз откладывают 1,5 сантиметра.
Линия плеча.
Линию плеча проводят от точки 1,5 (горловина) через точку 1,5 (наклон плеча) длиной, равной 14 сантиметрам (длина плеча по мерке плюс 1 сантиметр для всех размеров):

13 + 1 = 14.

Точку 1 соединяют с линией плеча. Линия проймы.

От точки 2 (спуск проймы), разделяя угол пополам, откладывают 3 сантиметра. От точки Г4 вверх откладывают 1 сантиметр. Линию проймы проводят через точку 14, среднюю точку деления линии ПГ2, точки 3 и 1.
Боковой шов.
От точки Т2 влево откладывают 2 сантиметра. Линию бокового шва проводят через точки 1, Г4, 2, Л2 до пересечения с линией DC.
Вытачка на линии талии.
Расстояние ГГ2 делят пополам и от точки деления влево откладывают 1 сантиметр. Из точки 1 вниз проводят линию до пересечения с линией бедер ЛЛ1 и от точки пересечения откладывают вверх 2 сантиметра. От точки 1 вниз откладывают 5—6 сантиметров. От точки пересечения с линией талии TT1 вправо и влево откладывают по 1,5 сантиметра и соединяют их с точками 5—6 и 2.

Построение переда

Вырез горловины.

От точки Ш влево откладывают 6,5 сантиметра (1/3 полуокружности шеи по мерке плюс 0,5 сантиметра для всех размеров):

18 : 3 + 0,5 = 6,5.

От точки Ш вниз откладывают 7,5 сантиметра (1/3 полуокружности шеи по мерке плюс 1,5 сантиметра для всех размеров):

18 : 3 + 1,5 = 7,5.

Точки 6,5 и 7,5 соединяют пунктирной линией, делят ее пополам. От точки Ш через точку деления пунктирной линии откладывают 6,5 сантиметра. Точки 6,5 соединяют с точкой 7,5 вогнутой линией. Длина плеча от выреза горловины до нагрудной вытачки.

От точки 6,5 (верхней) влево откладывают 4 сантиметра и затем вниз — 1 сантиметр. Точки 1 и 6,5 (верхнюю) соединяют. От точки Г1 влево откладывают 9,5 сантиметра (вырез горловины от точки Ш до точки 6,5 плюс 4 сантиметра — длина плеча от выреза горловины до вытачки минус 1 сантиметр для всех размеров):

6,5 + 4 — 1 = 9,5.

Точки 1 и 9,5 соединяют. Нагрудная вытачка.

Правую линию вытачки от точки 1 до точки 9,5 делят пополам и от точки деления влево откладывают 4 сантиметра (полуокружность груди по мерке минус полуокружность над грудью по мерке):

48 — 44 = 4.

Левую линию вытачки проводят через точки 9,5 и 4 длиной, равной правой линии вытачки, и ставят точку П3. Длина плеча от нагрудной вытачки до проймы.

Точку П3 соединяют пунктирной линией с верхней точкой деления линии ПГ2 (спины). От точки П3 по пунктирной линии влево откладывают 9 сантиметров (длина плеча по мерке минус 4 сантиметра — длина плеча от выреза горловины до нагрудной вытачки):

13 — 4 = 9.

Точку 9 соединяют с нижней точкой деления линии П2Г3 От точки 9 вниз откладывают 2 сантиметра и соединяют с точкой П3 Линия проймы.

Пунктирную линию от точки 2 до нижней точки деления линии П2Г3 делят пополам и от точки деления вправо откладывают 1 сантиметр. От точки 2, разделяя угол пополам, откладывают 2,5 сантиметра. Линию проймы проводят через точки 2,1, нижнюю точку деления лиши П2Г3, точку 2,5 и, касаясь линии спуска проймы, к точке 1.
Боковой шов.
От точки Т2 вправо откладывают 2 сантиметра. Линию бокового шва проводят через точки 1, Г4, 2, Л2 до пересечения с линией DC и ставят точку Н.
Оформление линии талии.
От точки Т1 вниз откладывают 2 сантиметра и соединяют с точкой 2 (боковой шов).
Оформление линии бедер.
От точки Л1 вниз откладывают 2 сантиметра и соединяют ее с точкой Л2.
Оформление нижней линии жакета.
От точки С линию ВС удлиняют вниз на 2 сантиметра и соединяют с точкой Н.
Вытачка на линии талии (передняя).
От точки 2 (линия талии) влево откладывают 8 сантиметров (расстояние от точки 9,5 до точки Г1 минус 1,5 сантиметра для всех размеров):

9,5 — 1,5 = 8.

Точку 8 соединяют с точкой 5,5. От точки 9,5 вниз откладывают 5—6 сантиметров. От точки 8 влево откладывают 3 сантиметра и соединяют с точкой 5—6. Глубину передней вытачки делят пополам и от точки деления вниз проводят пунктирную линию до пересечения с линией бедер. От точки пересечения вверх откладывают 2 сантиметра и соединяют с точками 8 и 3. Вытачка на линии талии (боковая).

От точки Г3 вниз проводят пунктирную линию до пересечения с линней бедер. От точки пересечения линии бедер вверх откладывают 2 сантиметра, а от точки Г3 вниз откладывают 3—4 сантиметра. От точки пересечения пунктирной линии с линией талии вправо и влево откладывают по 1 сантиметру и соединяют их с точками 3—4 и 2.
Прибавка на застежку (борт).
От точки 7,5 (горловина) и точки 2 (линия низа) вправо откладывают по 5 сантиметров и соединяют их. От точки 7,5 вправо откладывают 2 сантиметра и затем вниз 2 сантиметра. От точки 5 вниз откладывают 3 сантиметра. От точек 2 (линия талии) и 2 (линия низа) вправо откладывают по 3 сантиметра. От точки 6,5 вниз по вырезу горловины откладывают 2 сантиметра. Точки 6,5, 2, 2, 3, 3, 3 и 2 соединяют.
Воротник.
От точки 6,5 вверх откладывают 9 сантиметров и затем влево 4 сантиметра. От точки 4 вниз откладывают 3 сантиметра н соединяют с точкой 6,5. От точки 3 через точку 9 проводят линию длиной 6 сантиметров. Точки 6 и 5 (горловина) соединяют пунктирной линией и делят ее на три равные части. От нижней точки деления вниз откладывают 1 сантиметр. Линию воротника проводят через точки 6, 1, 5 и 2.

Примечание. Воротник кроится отдельно.

Линия сгиба борта.

От точки 6,5 (горловина) вправо откладывают 3 сантиметра. От точки 2 (линия талии) вверх откладывают 10 сантиметров. Точки 3 и 10 соединяют пунктирной линией.
Линия подборта.
От точки 6,5 влево по линии плеча откладывают 3 сантиметра, а по низу от точки 2 влево 2 сантиметра. Точки 3 и 2 соединяют.

Примечание. Расчеты чертежа выкройки даны для однобортного жакета. Для выкройки двубортного жакета делают прибавку на борт 8 — 10 сантиметров. Если полуокружность бедер по мерке (вместе с прибавкой 2 сантиметров для всех размеров) окажется больше, чем по чертежу выкройки, то при крое делают соответствующую прибавку: 2/3 разницы между полуокружностью бедер по мерке (вместе с прибавкой) и чертежу выкройки прибавляют к переду и 1/3 разницы — к спине.

Построение чертежа выкройки двухшовного рукава к жакету

(Рис. 77)

Вычерчивают прямоугольник ABCD. Ширина рукава.

Линии прямоугольника АВ и DC равны 18 сантиметрам (1/3 полуокружности груди по мерке плюс 2 сантиметра для всех размеров):

48 : 3 + 2 = 18.

Длина рукава.

Линии прямоугольника AD и ВС равны 58 сантиметрам (длине рукава по мерке).
Высота оката рукава.
От точки А вниз откладывают 17 сантиметров и ставят точку П (3/4 глубины проймы жакета плюс 2 сантиметра всех размеров):

(20 : 4 х 3 + 2 = 17.

От точки П вправо проводят прямую линию до пересечения с линией ВС и точку пересечения обозначают буквой П1. Линия локтя.

Линию ПD делят пополам. От точки деления вверх откладывают 2 сантиметра и ставят точку Л. От точки Л вправо проводят прямую линию до пересечения с линией ВС и точку пересечения обозначают буквой Л1.

Построение верхней половинки рукава

Передний шов.

От точек П, Л и D влево откладывают по 4 сантиметра и соединяют. От точки Л влево откладывают 2 сантиметра. Линию переднего шва проводят через точки 4, 2, 4.
Линия оката рукава.
Линию АВ делят пополам и точку деления обозначают буквой О. От точки П вверх откладывают 5 сантиметров. Точки О и 5 соединяют пунктирной линией, делят ее пополам, точку деления обозначают буквой О1. Точки А и О1 соединяют пунктирной линией и делят ее на три равные части. Нижнюю точку деления обозначают буквой O2. От точки П, разделяя угол пополам, откладывают 2,5 сантиметра. От точки П1 вверх откладывают 5 сантиметров и ставят точку П2. Через точку П2 вправо и влево проводят пунктирную линию произвольной длины. От точки П2 вправо откладывают 4 сантиметра. Расстояние ВП2 делят пополам, точку деления обозначают О3 Точки О и О3 соединяют пунктирной линией, делят ее пополам, от точки деления вверх под прямым углом к пунктирной линии откладывают 1,5 сантиметра. Линию оката рукава проводят через точки 4, 2,5, 5, O2, О, 1,5, O3, 4.
Линия локтевого шва.
От точки Л1 вправо откладывают 4 сантиметра и соединяют с точкой 4 (верхней). От точки 4 (верхней) вниз откладывают 9 сантиметров. Затем от точки D вправо откладывают 14 сантиметров (полуокружность запястья по мерке плюс 5 сантиметров для всех размеров):

9 + 5 = 14.

Точки 14 и 9 соединяют пунктирной линией, делят ее пополам и от точки деления вправо откладывают 1 сантиметр. Линию локтевого шва проводят через точки 4, 9, 1, 14, удлинив ее вниз на 3 сантиметра. Линия низа.

Линию низа проводят через точки 4, D, 3.
Линия сгиба передней части рукава.
От точки Л вправо откладывают 2 сантиметра. Линию сгиба проводят через точки D, 2, П и далее до пересечения с линией оката рукава. Линию переднего шва при утюжке оттягивают, а линию локтевого шва сутюживают.

Построение нижней половинки рукава

Передний шов.

От точек П, 2 и D вправо откладывают по 3 сантиметра и соединяют их.
Линия низа.
От точки 3 (локтевой шов) влево откладывают 2 сантиметра. Линия низа проходит через точки 3 и 2.
Линия локтя.
От точки 3 вправо откладывают 9,5 сантиметра (1/4 полуокружности груди по мерке минус 2,5 сантиметра для всех размеров):

48 : 4 — 2,5=9,5.

Линия локтевого шва.

От точки 3 вправо откладывают 10 сантиметров (1/4 полуокружности груди по мерке минус 2 сантиметра для всех размеров):

48 : 4 — 2 = 10.

Линию локтевого шва проводят через точки 2, 9,5, 10 и далее до пересечения с пунктирной линией. Точку пересечения обозначают буквой O4. Верхняя выемка.

Линию от точки 3 до точки 10 делят на три равные части и точку деления слева обозначают буквой О5. Линию выемки проводят через точки 3, О5 и O4. От точки О4 влево откладывают 2 сантиметра и соединяют с линией выемки (прибавка на случай сужения рукава).

Построение чертежа выкройки воротника к жакету

(Рис. 78)

Вычерчивают прямоугольник ABCD. Длина воротника.

Линии прямоугольника АВ и DC равны 20 сантиметрам (полуокружности шеи по мерке плюс 2 сантиметра для всех размеров):

18 + 2 = 20.

Ширина воротника.

Линии прямоугольника AD и ВС равны 9 сантиметрам.
Линия пришива.
От точки А вправо откладывают 6,5 сантиметра (1/з полуокружности шеи по мерке плюс 0,5 сантиметра для всех размеров):

18 : 3 + 0,5 = 6,5.

От точки В вниз откладывают 4 сантиметра. Точки 6,5 и 4 соединяют пунктирной линией, делят ее пополам и от точки деления вверх откладывают 1 сантиметр. Линию пришива проводят через точки А, 6,5, 1 и 4. Линия мысика.

От точки С влево откладывают 2 сантиметра. Точки 4 и 2 соединяют.
Нижняя линия воротника.
От точки D вверх откладывают 2 сантиметра. Точки 2 и 2 соединяют пунктирной линией, делят ее на три равные части и от точки деления справа откладывают вверх 1 сантиметр. Нижнюю линию воротника проводят через точки 2, 1, 2.

Воротники к женским платьям

Построение чертежа выкройки воротника № 1

(Рис. 79, 80)

Вычерчивают прямоугольник ABCD. Длина воротника.

Линии прямоугольника АВ и DC равны 20 сантиметрам (полуокружность шеи по мерке плюс 2 сантиметра):

18 + 2 = 20.

Ширина воротника.

Линии прямоугольника AD и ВС равны 11 сантиметрам.
Линия пришива.
От точки D вверх откладывают 6 сантиметров. Затем от точки В влево откладывают 2 сантиметра и ставят точку Л. Точки 6 и Л соединяют пунктирной линией, делят ее на три равные части, от точки деления (слева) вниз под прямым углом к пунктирной линии откладывают 1,5 сантиметра, а от точки деления справа вниз — 2 сантиметра. Линию пришива проводят через точки 6, 1,5, 2, Л. Нижняя линия воротника. Линию DC делят на три равные части. От точки деления (справа) откладывают вверх 1,5 сантиметра. От точки С, разделяя угол пополам, откладывают 4 сантиметра. От точки В вниз откладывают 4 сантиметра и ставят точку Л1. Нижнюю линию проводят через точки Л, Л1, 4, 1,5, точку деления линии DC к точке D.

Построение чертежа выкройки воротника № 2

(Рис. 81, 82)

Вычерчивают прямой угол с вершиной в точке А. Линия пришива.

От точки А вправо и вниз откладывают по 12 сантиметров и ставят точки Л и Л1 (2/3 полуокружности шеи по мерке):

18 : 3 x 2 = 12.

Точки Л и Л1 соединяют пунктирной линией и делят ее пополам. От точки А через точку деления пунктирной линии откладывают также 12 сантиметров. Линию пришива воротника проводят через точки Л1, 12 и Л. Ширина воротника.

От точки Л1 вниз откладывают 7 сантиметров, а затем вправо — 1 сантиметр и соединяют с точкой Л1.
Нижняя линия воротника.
От точки 12 по пунктирной линии вниз откладывают 7 сантиметров. Нижнюю линию проводят от точки Л через точки 7 и 1.

Построение чертежа выкройки воротника № 3

(Рис. 83, 84)

Вычерчивают прямоугольник ABCD. Длина воротника.

Линии прямоугольника АВ и DC равны 23 сантиметрам (полуокружность шеи по мерке плюс 5 сантиметров):

18 + 5 = 23.

Ширина воротника.

Линии прямоугольника AD и ВС равны 11 сантиметрам.
Линия пришива.
От точки А вниз откладывают 3 сантиметра. От точки В влево откладывают 5 сантиметров. Намеченные точки соединяют пунктирной линией и делят ее пополам. Затем от точки деления вниз откладывают 1 сантиметр. Линию пришива проводят через точки 3, 1, 5. Мысик и нижняя линия воротника. От точки В вниз откладывают 8 сантиметров и соединяют ее с точкой 5. Линию DC делят пополам и точку деления соединяют с точкой 8.

Построение чертежа выкройки воротника № 4

(Рис. 85, 86)

Вычерчивают прямоугольник ABCD. Длина воротника.

Линии прямоугольника АВ и DC равны 18 сантиметрам (полуокружность шеи по мерке).
Ширина воротника.
Линии прямоугольника AD и ВС равны 8 сантиметрам.
Линия пришива.
От точки С вниз откладывают 5 сантиметров. Точки D и 5 соединяют пунктирной линией, делят ее пополам и от точки деления вверх под прямым углом к пунктирной линии откладывают 1,5 сантиметра. Линию пришива проводят от точки D через точку 1,5 к точке 5.
Нижняя линия воротника.
От точки В линию АВ удлиняют вправо на 7 сантиметров. Затем от точки 5 проводят линию через точку 7, удлиняя ее вверх на 1 сантиметр. Точку 1 соединяют с точкой В.

Построение чертежа выкройки воротника № 5 — стойки

(Рис. 87, 88)

Вычерчивают прямоугольник ABCD. Длина воротника-стойки.

Линии прямоугольника АВ и DC равны 18 сантиметрам (полуокружность шеи по мерке).
Ширина воротника-стойки.
Линии прямоугольника AD и ВС равны 4 сантиметрам.
Линия пришива.
Линию DC делят пополам. От точки С вверх откладывают 1,5 сантиметра. Линию пришива проводят от точки D через точку деления линии DC, точку 1,5, удлиняя ее за линию ВС на 0,5 сантиметра.
Верхняя линия стойки.
От точки 0,5 через точку В проводят линию длиной 4 сантиметра. Линию АВ делят пополам. Верхнюю линию стойки проводят через точку А, точку деления линии АВ к точке 4.

Построение чертежа выкройки воротника № 6 стойки с отворотом

(Рис. 89, 90)

Вычерчивают прямоугольник ABCD. Длина воротника.

Линии прямоугольника АВ и DC равны 18 сантиметрам (полуокружность шеи по мерке).
Ширина воротника.
Линии прямоугольника AD и ВС равны 4 сантиметрам.
Линия пришива.
Линию DC делят пополам. Затем от точки С вверх откладывают 1,5 сантиметра. Линию пришива проводят от точки D через точку деления линии DC, точку 1,5, удлиняя ее за линию ВС на 0,5 сантиметра.
Отворот.
От точки В влево откладывают 10 сантиметров. Затем от точки 0,5 через точку В проводят линию произвольной длины, на ней от точки 0,5 вверх откладывают 4 сантиметра и соединяют с точкой 10. Затем от точки 0,5 вверх откладывают 12 сантиметров. Намеченную точку соединяют с точкой 10 пунктирной линией, делят ее пополам и от точки деления вниз откладывают 1 сантиметр. Линию проводят через точки 10, 1, 12.

Построение чертежа выкройки воротника № 7

(Рис. 91, 92)

Вычерчивают прямоугольник ABCD. Длина воротника.

Линии прямоугольника АВ и DC равны 30 сантиметрам (полуокружность шеи по мерке плюс 12 сантиметров для всех размеров):

18 + 12 = 30.

Ширина воротника.

Линии прямоугольника AD и ВС равны 13 сантиметрам.
Линия пришива.
От точки А вниз откладывают 5 сантиметров. Точки 5 и В соединяют пунктирной линией, делят ее пополам и от точки деления вниз под прямым углом к пунктирной линии откладывают 1 сантиметр. Линию пришива проводят через точки 5, 1, В.
Нижняя линия воротника.
Точки D и В соединяют пунктирной линией, делят ее пополам и от точки деления вниз под прямым углом к пунктирной линии откладывают 3 сантиметра. Нижнюю линию проводят через точки D, 3, В.

Построение чертежа выкройки воротника № 8

(Рис. 93, 94)

Вычерчивают прямоугольник ABCD. Ширина прямоугольника.

Линии прямоугольника АВ и DC равны 26 сантиметрам.
Длина прямоугольника.
Линии прямоугольника AD и ВС равны 42 сантиметрам.
Ширина воротника.
От точки В вниз откладывают 18 сантиметров и ставят точку К.
Линия пришива.
От точки D вправо откладывают 4 сантиметра и ставят точку K1. Точки К и К1 соединяют пунктирной линией и делят ее на четыре равные части. От верхней и средней точек деления влево под прямым углом к пунктирной линии откладывают по 5 сантиметров, а от нижней — 3 сантиметра. Линию пришива проводят через точки К, 5, 5, 3, K1.
Нижняя линия воротника.
От точки А вниз откладывают 14 сантиметров и ставят точку К2, от которой вниз откладывают 7 сантиметров и ставят точку К3. От точки А, разделяя угол пополам, откладывают 10 сантиметров. От точки К2 вправо откладывают 1 сантиметр и ставят точку K4. Отточки K4 вправо откладывают 5 сантиметров, от этой точки вниз — 3 сантиметра и ставят точку К5. Линию проводят через точки В, 10, K4, K5. Затем точки K5 и К3 соединяют пунктирной линией, делят ее пополам и от точки деления вверх откладывают 1 сантиметр. Точки K3 и K1 соединяют пунктирной линией, делят ее пополам и от точки деления влево откладывают 0,5 сантиметра. Нижнюю линию продолжают вести через точки К5, 1, К3, 0,5, K1.

Построение чертежа выкройки воротника № 9

(Рис. 95, 96)

Вычерчивают прямоугольник ABCD. Длина воротника.

Линии прямоугольника АВ и DC равны 19 сантиметрам (полуокружность шеи по мерке плюс 1 сантиметр):

18 + 1 = 19.

Ширина воротника.

Линии прямоугольника AD и ВС равны 14 сантиметрам.
Линия пришива.
От точки D вверх откладывают 5 сантиметров, а от точки С влево 1 сантиметр. Точки 5 и 1 соединяют пунктирной линией, делят ее пополам и от точки деления вверх откладывают 1 сантиметр. Линию пришива проводят через точки 5, 1 и 1.
Линия мысика.
Точки В и 1 соединяют пунктирной линией, делят ее пополам и от точки деления влево откладывают 1 сантиметр. Линию мысика проводят через точки В, 1, 1.
Нижняя линия воротника.
От точки А вниз откладывают 4 сантиметра. Точки 4 и В соединяют пунктирной линией, делят ее пополам и от точки деления вниз откладывают 1 сантиметр. Нижнюю линию проводят через точки 4, 1, В.

Построение чертежа выкройки воротника № 10

(Рис. 97, 98)

Вычерчивают прямоугольник ABCD. Длина воротника.

Линии прямоугольника АВ и DC равны 18 сантиметрам (полуокружность шеи по мерке).
Ширина воротника.
Линии прямоугольника AD и ВС равны 8 сантиметрам.
Линия пришива.
От точки В вверх откладывают 3 сантиметра и затем влево — 0,5 сантиметра. Точку А соединяют с точкой 0,5 вогнутой линией.
Нижняя линия.
От точки С вверх откладывают 1 сантиметр, затем вправо — 3 сантиметра и вверх 1 сантиметр. Нижнюю линию проводят через точки D, 1, 1, В и 0,5.

Построение чертежа выкройки воротника № 11

(Рис. 99, 100)

Вычерчивают прямоугольник ABCD. Длина воротника.

Линии прямоугольника АВ и DC равны 20 сантиметрам (полуокружность шеи по мерке плюс 2 сантиметра):

18 + 2 = 20.

Ширина воротника.

Линии прямоугольника AD и ВС равны 11 сантиметрам.
Стойка.
От точки D вверх откладывают 4 сантиметра. От точки 4 вправо проводят прямую линию до пересечения с линией ВС. Точку пересечения обозначают буквой О. От точки О влево откладывают 2 сантиметра и ставят точку О1. Линию DC делят пополам. Затем от точки С вверх откладывают 1,5 сантиметра, линию проводят от точки D через точку деления линии DC, точку 1,5 и, удлинив ее за линию ВС на 0,5 сантиметра, ведут к точке О и далее вверх на 0,5 сантиметра и соединяют с точкой О1.
Отлетик.
От точки А вниз откладывают 3 сантиметра. От точки В влево откладывают 2 сантиметра. Точки 2 и О1 соединяют. Точки 2 и 3 соединяют пунктирной линией, делят ее пополам и от точки деления вниз откладывают 1 сантиметр. Линию проводят через точки 3,1, 2.

Отделки к женским платьям

Защипки.

Защипками называются мелкие складочки, которые строчат от края на расстоянии 0,1 сантиметра. Чем меньше захват ткани для защипки, тем лучше; на изделии защипки располагают по-разному, в зависимости от фасона: группами, в комбинации со складками шириной 0,5 и 1 сантиметр. Сначала застрачивают защипки на ткани (для блузы, платья), а затем уже выкраивают деталь по намеченному фасону. Защипки идут в долевом, поперечном или косом направлении.
Фестоны.
Фестоны служат отделкой женских платьев и блузок. Отделывают ими воротники, манжеты, карманы. Форма фестона сначала делается на выкройке, а затем переносится на ткань. На детали, предназначенные для отделки фестонами, накладывают подкладку, приметывают, затем приметывают выкройку с намеченными фестонами и все вместе строчат с изнанки по контуру фестонов. После этого по контуру отстроченных фестонов ткань срезают с оставлением на швы 0,5 сантиметра. В углах делают надсечки, швы расправляют на две стороны, выворачивают, отметывают, перегоняя шов наизнанку, и аккуратно отглаживают, чтобы сохранить намеченную форму фестонов.
Воланы.
Воланы и баски выкраивают в виде полукруга. Верхняя часть волана делается вогнутой, что дает фалды по линии низа, а низ чаще закругленным. Края воланов или басок заделывают швом в край, пико или косой полоской.
Бейки.
Бейки бывают одинарные и двойные. Для получения одинарных и двойных беек нарезают по косой ткани полоски, длина и ширина которых определяется по намеченному фасону. Одинарные бейки пришивают следующим образом: одну сторону бейки пристрачивают на машине, а другую сторону пришивают ручным способом потайным швом и приутюживают. Двойные бейки сначала складывают по ширине вдвое, прометывают, затем прострачивают, выворачивают, отглаживают и пришивают вручную потайным швом. Нижний край бейки не прикрепляют. Он остается отлетным.
Оборки.
Оборки — это косая или поперечная полоска ткани. Ширина и длина оборки определяется по намеченному фасону. Край оборки заделывают различным способом: в закрутку на руках, пико или на машине прострачивают в край, обрезают лишнюю ткань от строчки, затем подгибают и вторично прострачивают на машине или же край окантовывают. Противоположную сторону оборки собирают на нитку в два ряда для равномерной сборки. К платью оборки пристрачивают на машине с изнанки, а затем отгибают и заглаживают или же встрачивают в складки или рельеф.
Рюш.
Рюш — это отделка, изготовленная из полоски ткани, косой или поперечной, подшитой с краев пико, в закрутку или на машине. Рюш посредине собирают в сборку или закладывают в складку, затем приметывают к изделию и пришивают на машине или вручную потайным швом.
Вафли.
Для обработки вафель на изделии намечают горизонтальные и вертикальные линии на равном расстоянии одна от другой. Точки пересечения линии скрепляют нитками через одно пересечение.
Канты.
Кант рекомендуется выкраивать из полоски с косым направлением ткани. Канты бывают одинарные, двойные и тройные из разных цветов для отделки. В таких случаях один кант выкраивают шире другого в два раза. Заготовленную полоску для канта складывают вдвое на лицевую сторону, заметывают и заутюживают. Край, где будет вставляться кант, также подготавливают: сначала подгибают на 0,5 сантиметра, отметы-вают и заутюживают и только после этого приступают к выпуску канта с лицевой стороны.
Рулик.
Рулик, так же как и кант, делается из косой полоски ткани. Ширина 2—2,5 сантиметра. Косую полоску прострачивают. Начало рулика строчат шире в виде воронки, чтобы удобнее было вывернуть, и лишний материал воронки вырезают, а на протяжении всей косой полоски материал оставляют для плотности и упругости рулика. Выворачивают рулик с помощью иглы и нитки. Нитку прикрепляют к воронке и ушком внутрь продергивают рулик. Применяют рулик для петель, изготовления пуговиц и отделки изделия: выкладывают узоры на воротниках, карманах, манжетах и по низу юбки.
Буффы.
Буффы применяют для отделки женских и детских платьев. Вместо вытачек на плече и талии делают буффы. На выкроенной детали изделия намечают линии в месте расположения буффов и определяют количество их рядов. Затем по намеченным линиям прострачивают на машине ослабленной строч-кой, затягивают нитку и после этого собирают ткань в буффы. Можно делать их также и вручную.
Рельефные швы.
Рельефные швы применяют на жакетах, платьях-пальто, платьях из плотной ткани, чаще не отрезных по линии талии. Обычно в такие рельефы убирают вытачки по плечу, а также по линии талии. Строчат рельеф от линии плеча до низа изделия с изнанки или с лицевой стороны. Отстрочку с лицевой стороны делают шелком в тон основной ткани.

Женские брюки

(Размер 48, рис. 101)

Для построения чертежа выкройки женских брюк (рис. 102) необходимо снять следующие мерки:

1. Длина брюк по боку…………..100 сантиметров 2. Длина от талии до колена……..56 сантиметров 3. Полуокружность талии…………38 сантиметров 4. Полуокружность бедер………..50 сантиметров 5. Ширина брюк по низу……..22—24 сантиметра

Построение чертежа выкройки передней половинки брюк

(Рис. 102, а)

Вычерчивают прямой угол с вершиной в точке А. Длина брюк.

От точки А вниз откладывают 100 сантиметров (длину брюк по мерке) и ставят точку Н, от которой проводят вправо горизонтальную линию произвольной длины.
Длина шага.
От точки А вниз откладывают 28 сантиметров (1/2 полуокружности бедер по мерке плюс 3 сантиметра для всех размеров):

50 : 2 + 3 = 28.

От точки 28 проводят вправо горизонтальную линию произвольной длины. Линия колена.

От точки А вниз откладывают 56 сантиметров (длину по мерке) и ставят точку К, от которой проводят вправо горизонтальную линию произвольной длины.
Ширина шага.
От точки 28 вправо откладывают 31 сантиметр и ставят точку Ш (1/2 полуокружности бедер по мерке плюс 6 сантиметров для всех размеров):

50 : 2 + 6 = 31.

Линия банта.

От точки Ш влево откладывают 5 сантиметров и ставят точку Ш1(1/10 полуокружности бедер по мерке):

50 : 10 = 5.

Из точки Ш1 проводят вверх вертикальную линию до пересечения с верхней горизонтальной линией, точку пересечения обозначают Т. От точки Ш1 вверх откладывают 5 сантиметров (расстояние, равное ШШ1). От точки Ш1, разделяя угол пополам, откладывают 3 сантиметра (для всех размеров). Линию проводят через точки: Т, 5, 3 к точке Ш. Линия заутюжки.

Линию от точки 28 до точки Ш делят пополам и через точку деления проводят линию вверх до пересечения с горизонтальной линией, точку пересечения обозначают Т1. Точку пересечения с нижней горизонтальной линией обозначают Н1.
Линия талии.
От точки Т влево откладывают 24 сантиметра и ставят точку Т2 (1/2 полуокружности талии по мерке плюс 5 сантиметров для всех размеров):

38 : 2 + 5 = 24.

От точки Т2 вверх откладывают 1,5 сантиметра (для всех размеров). Точки 1,5 и Т1 соединяют. Линия низа.

От точки Н1 вправо и влево откладывают по 10 сантиметров (1/2 ширины брюк по мерке минус 1 сантиметр для всех размеров):

22 : 2 — 1 = 10.

Линия низа проходит через точки 10. Линия бокового шва.

От точки А вниз откладывают 18 сантиметров (для всех размеров). Линию бока проводят через точки: 1,5, Т2, 18, 28 к точке 10. Пересечение с линией, идущей от точки К, обозначают К1.
Линия шагового шва.
Точки Ш и 10 (линия низа) соединяют, пересечение с горизонтальной линией от точки К обозначают К2. Расстояние ШК2, делят пополам и от точки деления влево под прямым углом к линии ШК2. откладывают 0,5 сантиметра (для всех размеров). Линию проводят через точки: Ш, 0,5, К2.
Вытачки или мягкие складочки на линии талии.
От точки Т1 вправо откладывают 3 сантиметра (глубину вытачки). От точки Т1 влево откладывают 4 сантиметра (для всех размеров) и от точки 4 влево откладывают 2 сантиметра (глубину вытачки). Из точек 2, 4, Т1, 3 проводят вниз линии произвольной длины. Прибавка на подгиб по низу брюк — 5 сантиметров.

Построение чертежа выкройки задней половинки брюк

(Рис. 102,б)

Вычерчивают переднюю половинку брюк с обозначением исходных точек, необходимых для построения чертежа выкройки задней половинки брюк. Вытачки на линии талии переда вычерчивать не следует. Линия шага.

От точки Ш вправо откладывают 7,5 сантиметpa (1/10 полуокружности бедер по мерке плюс 2,5 сантиметра для всех размеров):

50 : 10 + 2,5 = 7,5.

Расстояние от точки Ш до точки 7,5 делят пополам и от точки деления вниз под прямым углом откладывают 1 сантиметр (для всех размеров). Линия шагового шва.

От точки К2 вправо откладывают 4 сантиметра (для всех размеров). От точки 10 (линия низа) вправо откладывают 2 сантиметра (для всех размеров). Линию проводят через точки: 7,5, 4 и 2. Расстояние от точки 7,5 до точки 4 делят пополам и от точки деления влево под прямым углом к проведенной линии откладывают 0,5 сантиметра (для всех размеров). Линия проходит от точки 7,5 через точки 0,5 и 4.
Линия сидения.
Расстояние от точки Т до точки Т1 делят пополам и точку деления обозначают Т2. Точки Ш1Т2 соединяют наклонной линией, которую делят пополам, обозначая точку деления С. От этой точки вправо под прямым углом к линии Т2Ш1 откладывают 0,5 сантиметра (для всех размеров). От точки Ш1 вверх откладывают 5 сантиметров (1/10 полуокружности бедер по мерке):

50 : 10 = 5.

От точки Т2, вверх откладывают 4—5 сантиметров. Линию сидения проводят от точки 7,5 через точки 1, Ш, 5, 0,5, Т2 к точке 4—5. Из точки С под прямым углом к линии Т2Ш1 проводят влево линию длиной 29 сантиметров (1/2 полуокружности бедер по мерке плюс 4 сантиметра для всех размеров):

50 : 2 + 4 = 29.
Линия талии.
От точки Т2 влево через точку А откладывают 25 сантиметров и ставят точку Т3 (1/2 полуокружности талии по мерке плюс 6 сантиметров для всех размеров):

38 : 2 + 6 = 25.

От точки Т3 вверх откладывают 1,5 сантиметра (для всех размеров). Точки 1,5 и 4 — 5 соединяют. Линия бокового шва.

От точки К1 влево откладывают 3 сантиметра (для всех размеров). От точки 10 влево откладывают 2 сантиметра (для всех размеров). Линию бокового шва проводят от точки 1,5 через точки: Т3, 29, 3 к точке 2 (линия низа).
Вытачки на линии талии.
Линию талии от точки 1,5 до точки 4 — 5 делят на три равные части и точки деления обозначают Т4 и Т5. Затем из этих точек откладывают вниз под прямым углом к линии талии по 9 сантиметров. От точки Т4 вправо и влево откладывают по 1 сантиметру, а от точки Т5— по 2 сантиметра (для всех размеров) и эти точки соединяют с точками 9.
Линия низа.
Линия низа проходит от точки 2 до точки 2. Прибавка на подгиб (для всех размеров) 5 сантиметров.
предыдущая страница

оглавление

следующая страница

Выкройка классического пиджака

Мы уже отмечали ранее, что раскройка и последующее шитье пиджака — работа не из легких. Поэтому очень важно заранее подготовить себя к тому, что приложить усилия придется. Зато и результат, несомненно, порадует. Готовое изделие будет идеально подходить к фигуре. К тому же при должном исполнении и вовсе станет не просто вещью, а настоящим произведением искусства.

Однако перед тем как приступить к построению выкройки женского пиджака, следует подготовить важные инструменты:

• листочек с зафиксированными ранее измерениями;
• утюг или парогенератор;
• сантиметр;
• мел или кусочек мыла;
• большие удобные ножницы;
• нитку с иголкой;
• булавки — при необходимости.

Еще потребуется отрез ткани, на который мы перенесем простую выкройку женского пиджака. Размер его рассчитать очень просто. Нужно лишь умножить длину пиджака на его ширину по самому широкому краю.

Как определить необходимое количество материала? Отправляемся в магазин тканей, выбираем понравившийся материал, узнаем ширину полотна и делим на это число то, что получили ранее. К итоговой цифре прибавляем тридцать сантиметров. Выходное число и будет ответом на вопрос «какой длины отрезок нам понадобится». Покупаем его и отправляемся домой выкраивать идеальный пиджак.

Как построить выкройку на ткани:

1. Сворачиваем отрез пополам, кладем на ровную гладкую поверхность и хорошенько отпариваем.
2. Теперь берем в руки мел и сантиметр, кладем рядом с местом, где будем рисовать выкройку, листочек со своими параметрами.
3. После этого переходим к самому сложному, но и вместе с тем интересному, — построению выкройки женского классического пиджака. Начинаем с передней части изделия — с полочек. В самом низу отреза откладываем вверх четыре сантиметра, слева — десять сантиметров, а от них ½ ширины пиджака по нижнему краю. Делаем вертикальные насечки и рисуем прямую линию.
4. Из каждой насечки поднимаем две вертикальные линии, равные длине пиджака. Делаем горизонтальные насечки.
5. Справа поднимаемся на расстояние, полученное при измерении высоты талии (вторая величина). Ведем линию перпендикулярно предыдущей и делаем еще одну насечку.
6. От левой линии откладываем ½ обхвата талии, ведя линию точно к предыдущей насечке.
7. От намеченной точки на вертикальной линии справа откладываем уровень проймы. Делаем насечку и отмеряем от левой линии ½ ширины груди.
8. От уровня проймы откладываем отрезок, равный ширине проймы минус 5 сантиметров. А от него влево 5 сантиметров. Рисуем изгиб проймы.
9. Затем соединяем получившийся прямоугольник. И отмеряем от левой стороны ½ ширины шеи.
10. По левому краю отреза откладываем 38 сантиметров от верхнего края пиджака. Теперь соединяем нижнюю точку прямой с основанием шеи. Более подробно разглядеть верные шаги можно на представленном далее фото.

По аналогичной схеме выполняем спинку. Однако для нее нам не нужно делать «запах» и линию ворота. В итоге у нас получается четыре детали. Таким образом, основная часть выкройки приталенного женского пиджака окончена.

Перед тем как начать вырезать, нужно прорисовать выкройку, добавив по полтора сантиметра с каждой стороны. Это так называемые припуски на швы.

Построение рукава на пройме

Выкройка рукава пиджака женского типа должна по окату совпадать с длиной среза проймы. Поэтому перед тем как приступать к работе с чертежом, нужно измерить не только обхват по верху руки и запястью и длину рукава, но и периметр проймы, в соответствии с которой будет строиться окат.

Для удобства построения следует взять отдельный отрезок строительной пленки или бумаги и перенести на него основные линии готовой проймы. Далее на чертеже следует дорисовать круг, который получится, если замкнуть вырезы проймы по спинке и полочке. После его делят примерно пополам, продолжая вверх линию середины проймы, и поднимаются над кругом на 1,5 см.

Далее по линии груди о. Здесь важно правильно распределить посадку рукава, обычно в сторону спинки откладывают на 2-3 см больше. После следует от крайних точек ширины рукава «отзеркалить» подъемы проймы, а по верху очертить полученный ранее замкнутый круг выше черты на 1,5 см и опустить линии по переду и по спинке, замкнув окат рукава.

Как выкроить воротник и рукава

Еще один немаловажный этап выполнения элегантного и стильного изделия заключается в кройке и шитье воротника и рукава. Обе детали довольно сложны. Однако опытные рукодельницы часто говорят, что даже новички, если они будут стараться и проявлять внимание, смогут справиться с работой поистине блестяще.

Итак, если речь идет о воротнике, то здесь лучше выбирать вариант шалевого типа. То есть тот, что свободно ниспадает на плечи. Воротник, использующийся для отделки рубашек, гораздо сложнее в исполнении. По этой причине начинающим рукодельницам лучше не рисковать, а сразу приступить к выполнению предложенного нами варианта.

Для того чтобы сделать воротник шалевого типа, нужно раскроить и сметать швом через край основную часть пиджака. Ее мы рассмотрели в предыдущем пункте. После этого следует сложить изделие пополам, чтобы складка проходила через спинной шов. Теперь кладем его на ткань и прорисовываемым линию лацкана пиджака. Его длину можно определить самостоятельно, но, согласно международным стандартам, длина отворотов должна доходить до верхних пуговиц изделия. Когда все готово, откладываем основную часть пиджака в сторону и приступаем к разметке лацкана. Его можно сделать простым или же резным полукруглым. Все зависит от собственных пожеланий. После того как форма лацкана получится самой желанной, вырезаем и раскраиваем еще три такие же детали. Затем сшиваем их между собой, острые уголки чуть обрезаем и выворачиваем два лацкана на лицевую сторону. Наконец нам осталось лишь аккуратно соединить их друг с дружкой и пришить к основной части пиджака.

Теперь нужно подготовить рукава. Для этого перейдем к изучению следующей выкройки.

Женский приталенный пиджак может быть сшит из простого материала. Но если украсить его бисером, вышивкой или еще чем-то интересным, на что хватит фантазии у рукодельницы, удастся собственноручно произвести настоящее произведение искусства.

Немного о деталях

Прежде чем приступить к пошиву и построению, необходимо снять мерки. На сайте уже есть статья «Как снять мерки для платья». Большинство мерок аналогичны для построения пиджака. Также вам поможет тема «Женские мерки. Таблица мерок женской фигуры».

Итак, какие особенности в пошиве пиджака выделяю лично я:

Подкладка. На все свои изделия я стараюсь ставить красивую подкладку, потому что внутреннюю часть пиджака мы видим чаще, чем его спину.

Эта модель пошита несколько лет назад.

В ней есть некоторые недочеты и вопреки этому он остается моей любимой одеждой, потому что каждый раз снимая его с плечиков, я вижу эти красные вставки на подкладке и радуюсь им как ребенок.

Также я очень люблю подкладочные ткани с рисунком, однотонным или цветным.

Пуговицы. Не просто рабочий аксессуар, а еще одна деталь, которая может стать фишкой вашей вещи.

Общее количество украшений по международному протоколу не должно превышать 13 предметов, причем сюда включаются ювелирные пуговицы.

Так что, когда я иду в магазин за пуговицами, то выбираю их с такой же придирчивостью, как и украшения.

Отделка. Тут все зависит от целей, для которых шьется пиджак и вашего стиля. Вы можете создать нечто классическое, строгое, элегантное. А можете взять кружева, ленты, и превратить повседневный пиджак в предмет искусства

Автор статьи: Ниташи Эраклиер

Выкройка прямого пиджака

Если хочется «поселить» в своем гардеробе модный пиджак прямого кроя, следует также обратиться к представленной выше выкройке. Однако переносить ее на ткань следует несколько иным образом:

1. Начнем с того, что этот вариант выполнить намного проще. Поэтому он подойдет для новичков, которые только начинают осваивать азы кройки и шитья.
2. Также стоит отметить, что в нем не нужно будет вырисовывать линию талии.
3. Необходимо лишь отложить от самой первой линии, проведенной согласно предыдущей инструкции, расстояние от предполагаемого нижнего края пиджака до уровня проймы.
4. Провести прямую перпендикулярную линию.

А дальше строить выкройку, ориентируясь на уже знакомую схему основной части изделия и выкройку рукава женского пиджака.

Ниже представлено видео, как сшить удлиненный жакет.

Двубортный пиджак

Один из моих любимых видов пиджаков, который, увы, сегодня находится в тени простых моделей с одной пуговицей. Двубортный разительно отличается от прочих моделей элегантностью, подчеркивает талию не «разрезая» фигуру пополам образовавшимися складками (как это бывает у всё той же модели с одной пуговицей). Кроме того, в нем значительно теплее за счет наложения двух слоев.

Выкройка прямого удлиненного пиджака

Еще одна очень модная и актуальная в текущем сезоне вещь — блейзер бойфренда, выполняется аналогично предыдущей. С той только разницей, что ее длина будет несколько больше. Поэтому перед раскройкой важно определить место на своем теле, до которого пиджак должен доходить.

Самой интересной считается длина «чуть ниже ягодиц». Такая модель позволяет придать пиджаку схожесть с кардиганом и сделать образ более свободным и ярким.

Простая и подробная выкройка женского прямого пиджака 44 размера предложена далее. Благодаря ей, можно сделать не только модное офисное изделие, но и оригинальное повседневное. Особенно если взять за основу ткань насыщенного цвета.

Смокинг

Чаще всего смокинг – мужской пиджак с глубоким вырезом. Его принято одевать на официальные вечерние встречи. Но дизайнеры и тут не смогли пройти мимо и смоделировали женский смокинг, выкройку которого можно скачать у нас.

Упомянула смокинг я не для красного словца, но потому, что у нас есть выкройка женского смокинга 48 размера:

Выкройка пиджака с баской

О достоинствах этой модели подробно рассказала Эвелина Хромченко. Поэтому мы не будем вновь их перечислять. Скажем лишь то, что такой пиджак сможет запросто заменить даже осенне-весеннюю куртку, если сшить его из более теплого материала. Кроме того, важно отметить, что принцип исполнения основной части схож с описанной выше инструкцией. Разница лишь в добавлении баски. Которая, к слову сказать, может быть разной длины. И это видно на следующем фото.

На нем же есть и выкройка короткого женского пиджака с баской и длинного. Вернее, выкройка там лишь одна, но длину, как и пышность, этой детали изделия можно регулировать самостоятельно. Застежку также можно выбрать, ориентируясь на свой вкус. Например, стандартным вариантом считаются пиджаки на молнии. Но при желании их можно дополнить пуговицами.

Однобортный пиджак

Его можно повстречать в любом магазине одежды, даже в спортивном (кроме шуток). Именно для однобортных пиджаков действует правило не застегнутой нижней пуговицы (если она не является единственной). Однобортный пиджак уместен всегда и везде. Он вроде как является отголоском официальной одежды, при этом навивает аромат свободы и непокорности.

Скачайте выкройку классического пиджака 42 размера на три пуговицы:

Интересная модель пиджака со скошенной полой:

Выкройка стильного пиджака без воротника

Напоследок мы бы хотели представить вниманию читателя довольно простую, но очень эффектную вещь — пиджак-бушлат с асимметричными полочками. Смотрится он действительно сногсшибательно. Да и подойдет каждой прекрасной особе, которая стремится соответствовать последним тенденциям моды. Увидеть дивную вещь можно на следующем фото, где Кара Делевинь демонстрирует ее во всей красе.

Выкройка женского пиджака без воротника изображена там же. Осталось лишь раскроить и сшить потрясающее изделие по своим индивидуальным меркам. А после похвастаться своим рукоделием перед подругами.